書名：里斯本，沒落的美感

商品簡介

深遊葡萄牙、細訪里斯本，探索大航海時代迷人的舊時光。

歷史、藝術、人文、飲食，舊日時光仍存繫於每一個日常；
拜薩、阿法瑪、希亞多……品味里斯本各區獨特的繁華與生活感；
波多、辛特拉、奧比多斯、科英布拉，戀戀各地城市風情；

自大航海時代遺留下的文化底蘊、悠緩自在的生活步調，讓人幾度在里斯本流連忘返。
而感受這座迷人城市的最好方式，就是迷走在巷弄間－－
溫暖的陽光映在黑白碎石路與繽紛的花磚外牆上，映照著過往曾有的輝煌；
頹圮牆面成了最棒的畫布，錯落各處的塗鴉創作，潮流的新生力量正在發燒；
愛、惆悵、憂傷、憧憬、壓抑、渴望，隨著悠悠的法朵在夜裡傳送，刻出最深層的靈魂；
沿路發出喀噹聲響的電車穿梭在起伏的山坡和蜿蜒街巷，成了一道流動的美麗景色。
里斯本的魔力，依附在每個轉角不期而遇的枝微末節裡。

細腿男連續三年走訪里斯本及其他葡萄牙城鎮，
以居遊的方式自在探索，與當地人暖心交流，
並將景點、人文、美食、購物和在地生活聚所皆收錄於本書，
帶著大家一同發掘這座城市最精彩的樣貌。

【作者序】曾被遺忘的時光仍在，只是換了一個新的模樣

飛機在空中緩緩準備降落，我照著魯諾（Nuno）和喬安娜（Joanna）的叮嚀，選了右邊靠窗的座位。窗外山丘綿延起伏，舖蓋著櫛比鱗次的紅磚瓦房和綠草地。寬闊似海的河流，傳說中赭紅色的425大橋橫越其上，這是我眼前里斯本的第一道風景。
魯諾和喬安娜是我在越南旅行結識的葡萄牙情侶。珍重再見後的一整年，他們不時在大西洋那端以風景照轟炸勸敗、召開越洋臉書會議搜尋便宜機票，並不時提醒我：快來住我們家，從房間就能看到特茹河了！
於是，我腦波弱地買了機票來到里斯本；更令我始料未及的，是一年，又一年，再一年，我連著三年來到這座城。
相較於其他歐洲大城，里斯本的節奏緩慢，彷彿一腳踏進舊時空，溫暖的陽光映在黑白碎石路與繽紛的花磚外牆上，映照著大航海時代的輝煌，暗影妝點斑駁的樓房街道，唯美訴說昔日命運的悲涼。而我最初為了感受里斯本的老靈魂而來，卻又驚喜地發現，這殞落的貴族，在頹圯中蔓生潮流藝術的能量，用另一種方式，追憶里斯本昔日的繁華。在我眼中，里斯本是座沒有天花板的藝廊，她的美藏在細節之中，再加上人與人之間大剌剌的溫暖，讓我有著說不上來的歸屬感，好像我們早已熟識一般。
在這裡，我很喜歡拍的城市風景，一是以花磚或街頭塗鴉為空間背景，和光影、路人三者之間的微妙關係。另一種是街巷畫面的延伸，途中有各種尋常人家的模樣，終點是山坡上錯落的房舍或靜謐河流，就好像一張張立體卡片，層層交疊出平實但獨特的美感。
聽來或許矯情，但感受里斯本最好的方式，真的就是迷走在巷弄間，餓了就鑽進小餐館，先吃豬扒包再來顆蛋塔。走累了，就跳上28路黃色老電車，伴著喀噹喀噹的聲響，快轉瀏覽各地區不同的樣貌。在里斯本旅行並不難，英文溝通老實說比西班牙好多了，交通和行徑路線用手機應用程式也能一目了然。我不會說葡萄牙文，但喜歡把Olá（嗨、你好）和Obrigado（謝謝。Obrigada是女生的用法）掛在嘴邊，說著說著，就會有自己好像住在那裡的假象。
里斯本有股莫名的自在和吸引力，讓我連續三年到這居遊，寫書的當下，對她仍是念念不忘。其實，葡萄牙的瞬間爆紅，讓里斯本也開始走向商業和觀光化，張臂將所有人擁抱入懷。特茹河每天都有巨大遊輪停靠，遊客明顯多了好幾倍，市區開始出現花俏的餐廳和沙丁魚罐頭店，市集、展覽、演唱會等大型商業活動也變多了。里斯本的老靈魂正在逐漸轉換，有可惜之處，但也更豐富多元，這對於許多竄起的舊城市來說，總是個顧此失彼的兩難抉擇。
但無論如何，在里斯本，當你覺得市區人潮多得有點煩躁時，那就往外再多散步一會兒吧！你還是能走到不足為奇的寧靜街坊，看見牆上隨意晾掛的衣物和床單、糾結纏繞的電線和聖安東尼節留下的彩帶，還有新發現的花磚圖案。除了站在門口或窗台上的老婦人，還有年輕人聚在一起喝酒閒聊，這種我最喜歡的里斯本模樣，還在、還在。
（里斯本變化太快，書中所拍攝的店舖陳設或人物，可能會跟各位實際造訪時有所不同，還請見諒。）

目錄Contents



【作者序】曾被遺忘的時光仍在，只是換了一個新的模樣

第一部 遇見里斯本的過往今昔

速寫里斯本歲月 ∣ 一齣峰迴路轉的鄉土劇

路面電車∣ 搭上時光機，穿梭城市日常間

瓷磚與黑白碎石 ∣ 整座城市都是我的萬花筒

街頭藝術 ∣ 遊走街巷，忽見龐然大物

城市觀察 ∣ 枝微末節、俯拾即是的美

特茹河 ∣ 河流寬闊似海，岸邊愜意拾光

人的風景 ∣ 含蓄內斂的熱情，剛剛好的溫度

法朵之音∣葡萄牙怨曲如此惆悵

聖安東尼節 ∣ 彩帶高掛、飄著沙丁魚味的霧都

足球轉播與同志遊行 ∣ 那是葡萄牙人的狂熱與愛呀

葡國料理 ∣ 伊比利半島式的海味山珍

日常甜點 ∣ 玻璃櫃裡，黃澄澄的誘人罪惡

第二部 迷走在里斯本的巷弄間

拜薩

羅西歐廣場 ∣ 黑白相間海波浪

羅西歐車站 ∣ 門廊上的奶油拉花

A Ginjinha櫻桃白蘭地專賣店 ∣ with or without

聖多明我堂 ∣ 廢墟裡遇見天堂

奧古斯塔大街 ∣ 遊客星光大道

奧古斯塔拱門、商業廣場 ∣ 歡迎光臨海洋帝國

設計時尚博物館 ∣ 細看潮流變化

Conserveira de Lisboa魚罐頭專賣店 ∣ 捆綁住的美味

聖胡斯塔電梯 ∣ 一隻雷龍躲暗巷

市政廳廣場 ∣ 三角形的黑白矩陣

自由大道、卡斯蒂略

復國者廣場 ∣ 六十年的枷鎖

阿連特茹之家 ∣ 水泥牆後的祕密

Belarmino理髮店 ∣ 喝著啤酒剪頭髮

葛洛里亞纜車 ∣ 坡道間的風景

拉夫拉纜車 ∣ 里斯本首座街區纜車

國家烈士廣場 ∣ 烈士、醫生、情人樹

龐爾巴侯爵廣場 ∣ 首相高高在上

愛德華七世公園 ∣ 綠色迷宮彈珠台

阿法瑪

里斯本大教堂 ∣ 一座大寫的H

太陽門廣場、聖露西亞觀景台 ∣ 藍天襯著紅瓦房

Feira da Ladra │ 山坡上的女賊市集

國家先賢祠 ∣ 在白色圓頂下長眠

POIS咖啡館 ∣ 一杯舊城裡的里斯本時光

Barbearia Oliveira理髮店 ∣ 遇見油頭小紳士

Mesa de Frades法朵餐廳 ∣ 傾聽女伶暗夜詠嘆

法朵博物館 ∣ 葡萄牙群星會

法朵音樂節 ∣ 夜半的老派歡愉

聖若熱城堡 ∣ 君臨天下高崗上

因騰登特、馬汀莫尼茲、莫里亞拉、恩典

A Vida Portuguesa生活雜貨選物店 ∣ 葡國製造新生活

Casa Intendete咖啡館 ∣ 破舊豪宅裡的午後

馬汀莫尼茲廣場 ∣ 另一種里斯本生活

TOPO頂樓酒吧 ∣ 到商辦大樓上喝一杯

Cooking Lisbon ∣ 自己動手料理葡萄牙

Café O Corvo咖啡館 ∣ 一隻烏鴉喝紅酒

山上聖母觀景台 ∣ 250度的風景線

DAMAS酒吧 ∣ 寂寞、迷人、粉紅色

Cortiço & Netos花磚專賣店 ∣ 四兄弟花磚保衛隊

Ó! Galeria藝廊 ∣ 哦！插畫異想世界

希亞多

巴西人咖啡館 ∣ 昔日知識份子的巢穴

洛雷托聖母堂 ∣ 失去上半身的聖母

賈梅士廣場 ∣ 詩人與年輕人

Terrace BA頂樓酒吧 ∣ 馬兒眼罩的視角

卡爾莫修道院 ∣ 空中水漂透天厝

希亞多宮殿餐廳 ∣ 新世紀美食殿堂

Kaffeehaus咖啡館 ∣ 在里斯本來份維也納

上城

Chocolataria Equador巧克力專賣店 ∣ 咬一口迷你花磚

Manteigaria蛋塔專賣店 ∣ 美味現場直擊

Retrosaria毛線雜貨店 ∣ 身陷彩色迷魂陣

比卡纜車 ∣ 一廂街坊風情

聖佩德羅觀景台 ∣ 展開一幅城市畫卷

Pharmacia藥局餐廳 ∣ 到藥局消磨時光

聖塔卡蓮娜觀景台∣ 自在不羈的風光

PARK頂樓酒吧 ∣ 一抹綠洲伴夕陽

CDAP ∣ 宮殿廢墟裡的藝術

皇家王子、聖本篤

王儲花園 ∣ 在綠意間休歇

EMBAIXADA│街角的摩爾皇宮

Bettina & Niccolò Corallo巧克力專賣店 ∣ 來自殖民地的可可豆

國立自然歷史與科學博物館 ∣ 嘖嘖稱奇、步步驚心

Nannarella義大利冰淇淋 ∣ 綿密滋味疊好疊滿

Hello, Kristof咖啡館 ∣ 你好，葡萄牙斯堪地納維亞

索德爾碼頭

Loja das Conservas魚罐頭專賣店 ∣ 魚罐頭選擇障礙

Figaro’s ∣ 華麗硬派理髮店

Pensão Amor酒吧 ∣ 廉價旅舍之愛

Sol e Pesca沙丁魚酒吧 ∣ 來盤腥鮮下午茶

Time Out Market Lisboa美食市集 ∣ 可以盡情吃喝的雜誌

Wanli咖啡館 ∣ 曾曾祖父的一只盤子

貝倫、阿爾坎塔拉

Pasteis de Belém蛋塔創始店 ∣ 蛋塔始祖無敵美味

熱羅尼莫斯修道院 ∣ 壯闊雋永之美

發現者紀念碑 ∣ 驕傲的風帆

貝倫塔 ∣ 歷經歲月的壁壘

Fundacao Champalimaud│ 以建築療癒心靈

貝倫文化中心 ∣ 微型文化城市

MAAT ∣ 岸邊一道柔美巨浪

4月25日大橋 ∣ 雄偉霸氣的紅

LX Factory文化創意園區 ∣ 文青復興潮流

電車博物館 ∣ 乘載的時光

Village Underground Lisboa貨櫃藝術聚落 ∣ 創意的孵化空間

里斯本市郊

耶穌基督像 ∣ Free Hug，崖上的神

萬國公園 ∣ 里斯本的過去現在未來式

國家瓷磚博物館 ∣ 一塊塊拼貼成歷史

古爾本基安博物館 ∣ 石油富商的強大收藏

阿瓜里弗渡槽 ∣ 外星怪獸入侵山谷

普拉澤雷斯墓園 ∣ 寂靜詳和的灰色

卡帕里卡海灘 ∣ 九月春光乍洩



第三部 走向里斯本外的葡國風景

辛特拉、卡斯凱什 ∣ 山林天龍國，海濱桃花源

奧比多斯 ∣ 九重葛盛放的美麗山城

波多 ∣ 北方港都，葡萄牙制霸的河岸風光

阿爾加維 ∣ 迎著末夏豔陽奔向南葡大海

科英布拉 ∣ 古老大學漫著氣質書香

埃武拉 ∣ 探訪羅馬遺蹟和人骨教堂

【後記】來自航海之國的聲聲呼喚

內文試閱
路面電車 ∣ 搭上時光機，穿梭城市日常間
走訪里斯本，搭乘黃色老電車漫遊是一定要的。電車穿梭在起伏的山坡和蜿蜒街巷，一路發出喀噹喀噹的聲響，這是一道流動的美麗景色，也是城市最鮮明的印記。1901 年，葡萄牙第一輛電車誕生，取代馬車牽引成為主要的大眾運輸工具，1950 年代曾有二十七條電車路線，但隨著公車和地鐵陸續誕生，目前僅存12、15、18、25、28 這五條，還有一座垂直升降電梯、三條沿坡爬行的纜索電車。除了經典的黃色，還有紅、綠兩色票價貴但不需人擠人的觀光電車。
電車扒手時有所聞，但午後的28 路仍塞滿了嚐鮮的遊客，而我更在意的是能否搶到靠窗座位，或從人群夾縫中窺見窗外風景。木造車廂宛如時光機，不甚牢固的皮革座椅、椅角單薄的金屬扶手和寥寥無幾的廂頂拉環既懷舊又新鮮，也考驗著乘客的平衡感。常常一個緊急煞車，整排雙人座差點被掀起，引起一陣驚嚇後，大家都笑了。搶到靠窗雅座的人總喜孜孜地張望拍照，趴在窗台，迎著風、望著快速畫過的城市即景，像是穿越時空，見證里斯本昔日的繁華。
不同顏色的電車，順著地面深嵌交錯的軌道，熟門熟路地四處遊走，上坡、下坡，教堂、窄巷，出現、交錯、又隱沒於街巷，在城市裡大玩捉迷藏。電車有時悠緩行進，幾處下坡時又變身雲宵飛車俯衝，再來個刺激的急煞。偶爾會有好勝的年輕人攀附在後門「搭便車」，引來遊客們的笑聲和鼓譟，只是有時車身只離民宅與街牆不到幾公分，交會時驚險萬分，還是不免替他緊張。
里斯本電車的單程票要三歐元，並不便宜，想省錢別忘了直接買張六歐元的二十四小時交通卡，電車、公車和地鐵都能搭乘。電車主要的觀光路線有三條，12 路繞拜薩（Baixa）、阿法瑪（Alfama）和恩典區（Graça）行駛。搭上15 路就能到貝倫區（Belém）的百年老店「Pastéis de Belém」品嚐全球最美味蛋塔、親赴近來超夯的「MAAT」博物館拍照打卡。
最受歡迎的28 路從西側市郊的坎普歐里克（Campo Ourique）到東邊的馬汀莫尼茲（Martim Moniz），橫跨城市各主要景區。坎普歐里克有傳統市場和美食市集，還有被譽為葡萄牙最美麗的「普拉澤雷斯墓園」（Cemitério dos Prazeres），向東經過羅馬天主教的「埃什特雷拉聖殿」（Basílica da Estrela）、現為葡萄牙國會的「聖本篤宮」（Palácio de São Bento）後，進入最熱鬧的上城區（Bairro Alto），在老舊社區的街巷內，時髦餐廳、咖啡館和酒吧四處蔓生，而且愈夜愈美麗。
電車繼續前行，行經地鐵轉運站和購物勝地的希亞多（Chiado）區，穿越拜薩區遊客絡繹不絕的奧古斯塔街（Rua Augusta）後，鑽入阿法瑪的狹窄街巷，上行到恩典區的「山上聖母觀景台」（Miradouro da Senhora do Monte），眺望城市美景與湛藍的特茹河。休息片刻後，再坐上電車到因騰登特站（Intendente）的 「A Vida Portuguesa」買些葡國製造的生活雜貨伴手禮，然後去對面文青咖啡館「Casa Independente」坐坐。終站來到馬汀莫尼茲，若接近傍晚時分，不妨到廣場旁大樓樓頂的「TOPO Bar」喝杯啤酒眺望阿法瑪。
即便沒搭車，在街上拍攝電車也成為我的反射動作，以不同城市角落為背景，組合出各種畫面的美感，常覺得，按下快門的瞬間，時光彷彿就這麼停止了。
若你想悠哉享受清閒的電車時光，最好的方法就是跟我一樣，六點半就把自己挖起床。早晨車廂內來來去去沒幾人，視野超廣角，重點是，車上幾乎都是老人，只有他們才需要擔心會被你偷、被你搶哦！
某天下午，我好不容易擠上28 路，卡在駕駛座後方進退不得之際，才發現自己根本站在搖滾區。我略為低身，順著駕駛的視角，如同戴上3D 眼鏡，欣賞戲幕步步逼近，又驚又喜，索性將相機設定為連拍，快門聲如打電報般停不下來，於是乎……
「不准在我旁邊拍照！」被駕駛轉頭怒斥了。
哦，好啦，I am sorry。

www.carris.pt


聖胡斯塔電梯 ∣ 一隻雷龍躲暗巷
Elevador de Santa Justa
相較於歐洲其他大城，里斯本市區鮮少有排隊排到天荒地老的景點，真要抓一個來認罪，那就是聖胡斯塔電梯了。四十五公尺高的電梯擠在Carmo與Aurea 兩條道路中間樓房的夾縫，鍛鐵結構似曾相見，因為出生波多的設計者Raoul Mesnier de Ponsard曾師事打造巴黎鐵塔的工程師。電梯於1902 年啟用，最初使用蒸汽驅動，1907 年改為電力運轉至今，並在上頭築空橋連接卡爾莫廣場（Largo do Carmo），以救贖人們炎夏行走於陡峭山丘之苦。
熟鐵在當時既是建材，也是呈現藝術形式的媒材。電梯以直柱橫樑支撐，各層再鍛造出新哥德風格的拱門與窗花，還有頂層觀景平台邊角的螺旋樓梯。每次仰望都覺得它像隻伸長脖子的雷龍，白天看來呆萌，夜晚又變得暗黑霸氣。電梯內的木造車廂有濃濃的懷舊感，電梯向上時，透過雕花外不斷變化的風景，得以讓乘客將自己從繁忙街道中暫時抽離。開門後，視野寬闊許多，但你得再付二歐元才能登上露天觀景台。
那天接近日落時分，圍欄倒影在水泥地面映出一長串紙花，沐浴在混著橘紅和澄黃色陽光下的里斯本看起來很暖和。同樣有著三百六十度環景，拜薩和上城區忙碌的街景盡收眼底。從這裡也看得到奧古斯塔拱門，遊艇在河面畫出一道美麗的白色弧線，左邊阿法瑪的山坡上，聖若熱城堡和里斯本大教堂（Sé de Lisboa）自幾百年前就一直杵在那裡。
為了省時省錢，記得先買張二十四小時交通卡再來搭乘聖胡斯塔電梯，否則現場買票就得花上近六歐元。若搭電梯只為登高望遠，我想直接從卡爾莫廣場跨越空橋再付錢上觀景台，會是更省事的選擇。

www.carris.pt/pt/ascensores-e-elevador


Conserveira de Lisboa 魚罐頭專賣店∣捆綁住的美味
雖然開業不到百年，這裡仍是里斯本最資深的罐頭零售鋪，店名「里斯本罐頭工廠」，清楚直白。1930 年創立以來，內部裝潢擺飾始終如一，地板鋪的是黑白碎石拼貼成的帆船，老店鋪的樸實氣息，讓人一進門就覺得溫暖。木格櫃整齊擺放上千個罐頭，像花磚排滿整座牆面，數大便是美是最好的形容。
店內主要銷售三種品牌：女人標誌的「TRICANA」以各種口味的鮪魚和沙丁魚為主力，標榜人工裝罐確保品質；帆船圖案的「PRATA DO MAR」以葵花油浸泡的鮪魚和魚肉慕斯為其特色；貓臉的「MINOR」除專攻沙丁魚、鯖魚和竹筴魚外也有抹醬，適合當前菜或開胃菜食用。
當你選好要買的罐頭後，店員會用牛皮紙包覆，再以漂亮的棉線細心捆綁包裝，美味還沒入口，視覺饗宴便先映入眼簾，而且不會多收錢喔。

R. dos Bacalhoeiros 34, Lisboa
www.conserveiradelisboa.pt


太陽門廣場、聖露西亞觀景台 ∣ 藍天襯著紅瓦房
Largo das Portas do Sol, Miradouro de Santa Luzia
還記得第一次搭28 路電車時，妄想一路迎著風，探頭美景看到飽。然而才過大教堂沒幾站，就有一堆乘客談笑著下了車。頓時我慌了，馬上起身跟風，深怕自己錯過了什麼。
這站是太陽門廣場，中央的白色雕像是被奉為里斯本守護神的聖文生，祂一襲長袍，手捧一艘乘載兩隻烏鴉的小船，是里斯本的象徵。盡頭的觀景台，是眾望所歸、飽覽阿法瑪景致的最佳地點。
從這個視角望去，遍佈山坡的紅磚瓦房順勢起伏，左側高人一等的是建於十七世紀的城下聖文生修道院（Mosteiro de São Vicente de Fora），還有右邊圓頂的國家先賢祠（Panteão Nacional）及聖斯德望教堂。這高度把人潮隱沒於樓房之下，刷上藍天和陽光成為一幅畫作，只有偶爾微風吹過的聲響，舒服極了。另一次來訪，眼見一位頭髮斑白的街頭藝人在此彈吉他，阿法瑪成了最美的舞台背板。
好風光一路延展到隔壁的聖露西亞觀景台，迴廊藤蔓綠意成蔭，洋紅色的九重葛豪邁綻放，下方矮牆上砌著藍白瓷磚，還有一池小塘和幾位賣紀念品的攤販……地方不大但洋溢著愉悅情趣，而遊客們最喜歡做的事，就是坐在矮牆上，拍下眺望前方的氣質照。若你一時內急，在兩座觀景台中間的樓梯往下有間廁所，迴廊繪上阿方索一世擊敗摩爾人、征服聖若熱城堡的連環漫畫，即使看不懂葡萄牙文的解說，但也還滿有意思的。

Largo Portas do Sol, Lisboa

Feira da Ladra女賊市集∣里斯本最老的跳蚤市場
待在里斯本時，每週二、六如果沒排滿計畫，我就會心癢前往跳蚤市集挖寶，看有沒有新貨到。這裡又被稱為女賊市集，葡萄牙文的「Ladra」就是女小偷的意思，更古早的說法，是源自藏身古董裡的小蟲子「Ladro」。據文獻記載，市集自十三世紀便在里斯本各地遊牧，直到十八世紀才固定居在此擺攤。
搭乘28 路電車到城下聖文生修道院下車，沿著旁邊小巷直行，穿越拱門，熱鬧的畫面立即舒展開來。上百家露天攤位和店鋪，一路滿到百餘公尺遠、國家先賢祠旁的綠草地上。除了二手舊貨，還有職人們的手工藝品，各種葡國公雞圖案和軟木材質的紀念品當然也不會缺席。
我先被一整桌舊玩具和餅乾鐵盒吸引，旁邊排滿各家廠牌型號的老相機和即可拍。勉強守住理智線，但沒走幾步，地上是最愛的舊花磚。我一向對紀念品店油亮鮮豔的新花磚沒興趣，這種看來走過歷史的斑駁，在我眼中才堪稱真正的美麗，再重也要扛些回去。
附近，賣家悠哉坐在折疊椅上，賣的是古董級的色情錄影帶。昔日令人血脈賁張的封面設計，現今看來俗不可耐，上頭的種馬和豔星們，早已是皺巴巴的爺爺奶奶了吧。隔壁攤舊雜誌的女星美多了，其中《PLATEIA》是五ま年代創刊的女性生活雜誌，封面反應出各年代服裝妝髮的流行最前線。我注意到圓標上有「continente」和「ultramar」兩種售價，幣別還是早期的escudos。後來才知道，continente 指的是葡萄牙境內，ultramar 則是賣到安哥拉、莫三比克這些海外殖民地的售價，長知識了。
走著走著，悠揚的法朵歌聲從前方唱片攤傳來。後半段的市集換了些模樣，賣的東西愈來愈雜，卻也更有生活的味道：七○年代整組居家必備的調味料錫罐，一堆氧化但線條優美的刀叉、湯匙、燭台和門把，還有成堆家具家飾和鍋碗瓢盆。買不買是一回事，喜歡舊貨的人，恐怕會不自覺想像起幾十年前葡萄牙的家居擺設和生活樣貌，這也是逛市集的一大樂趣。當然，這裡也不乏粗糙廉價的成衣配件，以及介於垃圾和資源回收物之間的日用品（想必有不少贓物在此流通）。看來，只要你好意思鋪條布在地上，不管放什麼，就能擺攤開賣。

Campo de Santa Clara, Lisboa


Pastéis de Belém蛋塔創始店 ∣ 蛋塔始祖無敵美味
來到這家1837 年開業、葡萄牙蛋塔創始店的門口，我遵循喬安娜的叮嚀，略過外賣長龍，從左側入口直搗店裡。我厚顏但有禮貌地詢問正要入座的年輕情侶能否併桌，他們欣然同意。沒多久，我們聊起天來，服務員趨前點餐。
「兩顆蛋塔、一杯Galão，再外帶四顆蛋塔。」我說。先內用再外帶，這就是喬安娜口中的偷吃步，不用傻傻跟著人潮在外頭等候。
這裡的蛋塔聞名於世，起源與1820 年的自由主義革命密不可分。蛋塔誕生於熱羅尼莫斯修道院，因1834 年葡萄牙所有修道院被勒令關閉，修道院的神職人員為求生存，便將配方賣給隔壁原本經營甘蔗煉油廠的老闆，爾後煉油廠轉行賣蛋塔，配方代代相傳至今，吸引世界各地遊客慕名而至，天天高朋滿座。
藍與白是這裡的基調，牆面仍保留許多繪藝精緻的舊藍瓷。蛋塔每天手工新鮮製作，並遵循祖傳祕密食譜，食客們僅能隔玻璃遠觀，看著剛出爐的烤盤上一朵朵金燦黃澄。（每天平均能烤出兩萬顆！）
鬧烘烘的店裡，服務生穿著白襯衫黑背心，敏捷地四處流竄點餐端塔，人們嘴巴一邊談笑，一邊忙著咀嚼這蛋塔始姐的滋味。在里斯本吃塔無數，一顆好的蛋塔，口感嫩滑香軟、濃而不膩已是必要條件。對我來說，Pastéis de Belém的致勝關鍵，是那一層層薄而微焦的餅皮。一口咬下，會先享受到餅皮炸裂的酥脆口感，接續而來的奶黃和肉桂香氣，在口腔內前仆後繼、濃醇攻堅，讓味覺達到高潮，難怪老店近兩百年依舊制霸，要我一次嗑上四顆也完全OK呢！

R. Belém 84-92, Lisboa
www.pasteisdebelem.pt